От заката до минарета или как провести 4 замечательных дня в Узбекистане за 100 долларов.
Для казахстанцев Узбекистан это наверно то же самое, что Мексика для североамериканцев. Такой оазис дешевизны и колорита, где можно скрыться беглому преступнику и при желании очень неплохо отдохнуть за маленькие деньги. Главное – держаться подальше от вампиров.Настало время, и я наконец-то решил посетить эту близкую - далёкую страну. Но сперва я нашел ещё троих единомышленников на одном алмаатинском интернет-форуме. Увидев Шланга, мы сразу поняли, что поездка не будет безоблачной. ACTIVA был похож на цивильного узбека, akashi – на оголтелого японского туриста, увешанного фотоаппаратами крест-накрест, к Алисе бы вообще не докопался ни один здравомыслящий узбекский мент. А вот Шланг – мало того, что он вообще на человека мало похож, так он еще привлекал внимание, он торчал над нами и ошарашенными узбеками, как какой-нибудь там фаллический символ, 2,02 метра вредности и сарказма, олицетворение «увидеть раньше всех и загребсти больше всех своими крючьями!!!». Мы все его сразу невзлюбили и постоянно пинали его ногами. Но, правды ради, надо признаться, что Шланг нам все-таки пригодился – на улицах узбекских городов полно фруктовых деревьев, которые низкорослые узбеки обобрали не полностью.
13 июня 2003 года, 19-00, Алма-Ата, автовокзал Сайран, автобус по 500 тенге с носа, такси готовы за 100 долларов. Финансист, студент-эколог и парочка журналистов против полного автобуса челноков с клетчатыми синтетическими сумками. Но мы выжили, пробрались на задние места и затаились. По дороге автобус, естественно, поломался. Причем почему-то именно в полночь (пятница 13-ое, зловещая луна, степь, волки, удручающе трезвые – в общем, страшно). Поразило трогательное отношение водителей к пассажирам – мало того, что они не бросили нас посреди степи, так еще и пересадили нас на другой автобус и даже денег не взяли. Честно говоря, нам очень повезло, что мы первыми пересели на неполный автобус – более нерасторопный народ остался куковать дальше. С трудом подавив пораженческие настроения Шланга, рвавшегося домой к мамке, мы ринулись навстречу приключениям.
Ещё в автобусе, наведя некоторые справки в беседах с местными, мы поехали не в Черняевку, а в Сары-Агаш. Приехали примерно в 11 часов утра, поменяли часть тенге на базаре (1 сом = 6,8 тенге) и доехали на такси до границы. Чтобы не рисковать на узбекском черном рынке, валюту лучше обменять на границе. Это и выгодней, но не советуем покупать сомы на все имеющиеся деньги – наш человек, обычно мыслящий долларами, в Узбекистане очень скоро начинает считать пакетами и килограммами. Одна бумажка в 50 долларов это полный неподьёмный пакет узбекских денег. Если есть знакомые на месте, лучше оставьте доллары – разница вполне терпимая (если менять по черному курсу конечно). Если уж не получилось поменять на границе, то надо иметь в виду, что воскресенье в узбекском банке – выходной.
Потом все говорили нам, что мы сделали грамотно, что не поехали через Черняевку – там мороки больше. На обратном пути мы в этом убедились. Дело в том, что на территорию страны мы проникли беспрепятственно в прямом смысле этого слова. Хотя мы шли через посты, к нам никто не подошел, ничего не спросили. И мы, приятно удивленные открытостью снговских границ и оказанным нам доверием, где короткими перебежками, где ползком таки попали в тыл врага. Естественно, никаких таможенных деклараций мы не заполняли. Потом это нам аукнулось. Но об этом позже.
Узбекские таксисты (так же как и продавцы сувениров) – удивительно милые и мнительные люди. Им постоянно кажется, что жадные и беспринципные туристы обманывают их и пытаются заплатить меньше, пользуясь их наивностью и доверчивостью. Но в конце концов, скрепя сердце, они соглашаются на небольшую скидку. …Еще бы они не соглашались – неместных выкупают сразу и заламывают цену. Первый таксист торгуется с вами, остальные морально его поддерживают, а потом появляется тот самый добрый самаритянин, который соглашается таки вас подвезти просто по доброте душевной. В общем, таксисты ребята лукавые, как, впрочем, и везде в мире. Широко распространена практика передачи клиентов. Будьте готовы к тому, что нанятый таксист через пару минут передаст вас другому. Но предварительно он снимет с последнего нехилые комиссионные, из чего вы понимаете, что лажанулись, и вполне могли уехать дешевле. Второй таксист, слава богу, решил оставить нас себе и мы поехали. Возмущаться не стали, да и вообще, период незнания местной конъюнктуры проходит очень быстро, мы под конец поездки уже научились думать в сумах и сами начали дурить узбеков (хотя, скорее всего нам так просто кажется). В поездке нужен чел, который умеет считать деньги, проверять счета и торговаться, но денег мы особо не экономили и ни в чем себе не отказывали. Каждый потратил примерно 100 долларов. На протяжении всей поездки очень популярными были мечты о том, чтобы получать как в Алма-Ате, а жить как в Узбекистане.
До Самарканда ехать 2,5-3 часа. На удивление хорошие дороги, ямы единичны и вызывают легкую тоску по родине. Таксист гнал 140 и как-то умудрялся проскакивать сквозь гаишников. Если бы ехали через Жетысай, дорога была бы короче примерно на 30 км. Узбекистан закрыл дорогу из-за казахстанской контрабанды. Теперь узбеки жалуются, что не могут привозить дешевые товары из КЗ, так как таможенные пошлины в несколько раз выше чем в соседних странах. Вообще, тамошний народ не очень жалует своего президента, а нашего хвалит – завидуют нашей свободе и демократии. Мы же завидовали окультуренной земле – дехкане, в любую жару возделывающие поля - одно из главных отличий от Казахстана, где вечная сельскохозяйственная сиеста. Отдельные явления и места заставляют вспомнить СССР - вздумали мы один кон купить лимонада в стеклянных бутылках на улице у узбекского дедушки. Невинную попытку забрать покупку с собой тот встретил с непониманием. Содержимое предлагается выпивать на месте и возвращать тару законному владельцу. Но нас, тренированных советских людей, всё это только умиляло.
После богатой капиталистической Алма-Аты явно видишь разницу в развитии двух соседних стран. Честно говоря, чувствуешь какую-то благодарность нашим продвинутым лидерам, которые дали людям культурную и экономическую свободу. Узбекистан в этом смысле отстает от цивилизации на порядок. Узбекский анекдот на злобу дня: «Собрались на саммите президенты. У Каримова спрашивают: «Что есть в Узбекистане?» - «У каждого узбека есть Нексия». У Назарбаева – «Что есть в Казахстане?» - «У каждого казаха есть два узбека». Где тут лопата зарыта, я до сих пор не догнал, но Шлангу понравилось. Хотя, ему палец покажи, тоже будет радостно хлопать в ладоши. КВНовский анекдот в тему: «Живёт у нас в деревне дед Макар, любитель тонкого английского юмора. У него спросишь «Дед, хау ду ю ду?». А он смеётся-заливается…»
Дорога сплошь состоит из местных Нексий и Дамасов, иномарки в основном в Ташкенте. По стране оптимально передвигаться мобильными группами по 4 человека (легковушка) или 6-7 человек (Дамас). Такси от ж/д вокзала до Регистана (6-7 кварталов) – 800 сумов (хотя можно договориться и за 500), маршрутка – 125 с человека. Разницы особой нет и поэтому мы шиковали. В общей сложности мы намотали на такси порядка 2000 км: Ташкент-Самарканд-Бухара-Самарканд-Ташкент, не считая 1600 км Алма-Ата – граница – Алма-Ата. Транспортные расходы составили примерно 70% от всех расходов, так что можно сэкономить, используя альтернативные способы передвижения. Например, автобусы. Больше альтернатив нет – железнодорожные перевозки не особо развиты.
Мы въехали в Самарканд и сразу увидели Регистан («песчаное поле») – фасады старого городища, центр и церемониальную площадь средневекового Самарканда. Но пришлось отложить посещение этой красоты, чтобы заселиться в гостиницу, где нас ждал свой человек. Дикий туризм это, конечно, хорошо, но всегда спокойнее, когда есть подстраховка в лице местных. Которые помогут и договариваться с таксистами, и поселиться в дешевую студенческую гостиницу по два доллара за койко-место (сезонное отсутствие горячей воды меня, как человека, прожившего три года в общаге, не сильно удивило) и без нервов обменяют доллары. Деньги мы меняли на маленьком самаркандском базаре у знакомого менялы - пачка сумов оказалась в моих руках так быстро и безопасно, что даже стало немножко обидно за отсутствие ожидаемого адреналина, погони и ухода огородами.
Ближе к вечеру, когда солнце пекло уже не так сильно, мы поехали в Регистан. Погода, кстати, не жарче алмаатинской. И легче переносится, потому что не так влажно. Можно сразу ехать в удобных сандалиях и шортах, обязателен головной убор. Рассказывать про архитектуру мы не будем – смотрите фоты, а еще лучше съездите сами, это стоит того. Вообще, изюмно-хлопковая Азия с более чем двухтысячелетней историей удивляет на каждом шагу. Отношение к миру меняется сразу же, как только въезжаешь в старый Самарканд - Афросиаб. Обилие зелени там, где должен быть песок, бездна неба и глазурь куполов, правда и вымысел… Все переплетается, словно причудливая вязь минаретов. И везде ласточки.
Во всех памятниках продают сувениры. Бубны (уз.-дойры), халаты, тюбетейки, ковры, ножи, тарелки, и тд. – ширпотреб, но колорита хоть залейся. Ценников нет по определению, но смутно догадываешься, что тебя в любом случае надуют. Иностранцы избаловали местных торговцев - сувениры дорогие, с бешеными накрутками за экзотику. Рекомендуем покупать их в менее людных местах или Ташкенте, где они намного дешевле. О том, что везде нужно торговаться, я даже упоминать не буду.
В музеях с местных за посещение берут 200 сумов, а с иностранцев – 2500. Иностранцем быть накладно, поэтому мы быстренько стали студентами ТашГУ. Но в Регистане опытная тетенька выкупила нас и потребовала паспорта, пришлось напускать жалостливое выражение лица. Не сдавайтесь сразу, доказывайте, что вы местные, и вас в конце концов пустят за 200. Особую роль играют местные охранники. Их наметанный глаз сразу определяет средь толпы праздношатающихся истинных ценителей прекрасного. Мент подойдет, поинтересуется, понравилось ли вам здесь и услужливо предложит взобраться на минарет за 2000 с носа. С деньгами при этом нужно расставаться не спеша. С властью стоит поторговаться – сумма сократится вдвое. И вот тогда – 158 ступенек истории и панорама древнего города с высоты птичьего полета! Почувствуй себя муэдзином!
Мавзолей Гур-Эмир, где покоится прах самого Тимура и его внука Улугбека, своей энергетикой и одновременно пустотой производит впечатление, схожее тому, какое я испытывал, когда положил руку на саркофаг Ивана Грозного в Архангельском соборе Москвы. По телу пробегают мурашки и ты понимаешь, что ты просто крохотная песчинка во времени.
Уставшие и полные впечатлений, мы пошли искать еду. По незнанию попали в дорогой ресторан, где наелись от пуза шашлыков аж на 500 тенге на человека! А вообще, доллара для Бухары и Самарканда на одного человека более чем достаточно, Ташкент дороже. Естественно, цена зависит от уровня заведения. По крайней мере, гастрономическую программу-минимум мы выполнили – по плову в каждом городе. То интуитивное предположение, что суси надо есть только на благословенной земле окинавщины с непременным видом на Фудзи или на худой конец на воено-морскую базу сша, запахом сакуры или токийских предместий, в окружении якудза или пятничных пьяных клерков, так же верно и в отношении плова. Это тот самый "гений места", который замечательно описал в одноименной книжке Пётр Вайль. Так же, как японец никогда не сделает грамотный плов, так и узбек никогда не приготовит настоящее сашими. Я бы с радостью нашел общие моменты в узбекском зодчестве и в устройстве плова, особенностях менталитета и кулинарных пристрастиях узбеков, но это было бы уже неприкрытым плагиатом. Тут плов готовится обычно аккурат к обеду и очень важно не опоздать и не пропустить момент истины – готовность номер один. Ибо, плов, как известно, готовится медленно, но умирает быстро. В тени под древними стенами Регистана, на топчанных корпешках, под шум базара и запах специй. Вах!
Утром мы пошли на Старый Сиёб Бозор возле Регистана. По пути прогулялись по узким улочкам, попробовали самсы из уличного тандыра. Узбекские города по сравнению с Алма-Атой – очень чистые. В Самарканде и Бухаре я вообще не помню мусора, даже возле базаров. Народ очень дружелюбный, охотно показывают дорогу, дети здоровались с нами неизменным «Hello! Hello!». На базаре побродили, попробовали поторговаться, накупили фруктов и с восторгом наблюдали за чап-чаками – маленькими пацанами, умудрявшимися таскать на голове столбы лепешек в метр высотой. После интернет-кафе сходили в 4* отель Афросиаб, где за 250 тенге искупались в офигенном бассейне. День закончили осмотром Шахи-Зинды - комплекса усыпальниц приближенных Амира Тимура. Там мне понравилось больше всего – небесно-синяя глазурь вырывает из современности, древние камни мостовой лучше книг дают представление об истории этого города.
Местные отговаривали нас ехать в Бухару, мотивируя это тем, что в другом городе в случае чего помочь ничем не смогут. Мы напугались, почесали в бошках и посовещавшись, решили не рисковать. Утром встали и поехали. «Раз приехали, не надо останавливаться на полпути. Потом будем жалеть, что сачканули. Хрен с ним!», - решили мы. Выехали в 0630 с расчетом вернуться вечером. Таксист, которого мы заранее наняли возле автовокзала, согласился свозить нас туда-обратно за 50.000 (600 км). Приехали в 0930. Крепость Арк, очень похожая на Ноев Ковчег (как будто я видел Ноев ковчег), древний зиндан, второй по высоте минарет в стране (первый – в Хиве), комплекс мечетей и медресе, везде голубые купола и играют тоскливые струнные рубабы. Во дворе библиотеки медресе Улугбека я наконец смог осуществить давнюю мечту – вытянул ведро с водой из старого колодца, в который, возможно, когда-то плевал великий астроном. Мы немножко нарушили суть дикого туризма, наняв гида, но нисколько не сожалеем об этом – узнали много интересного, чего никогда не вычитаешь в книжках по истории.
Хотя на улицах очень много людей в грязно-синей форме, за все время пребывания в стране к нам не подошел ни один. Мы относим это на свой цивильный вид и наличие девушки в компании. Если в компании есть иностр, который будет в восторге выражаться на своём непонятном, менты вас трогать точно не будут – себе дороже выйдет. В любом случае надо помнить, что это не наша страна и не стоит нарываться на неприятности с властью. Вести себя надо вежливо и спокойно и не искать приключений на одно место – всё таки чужая страна. И не стоит расслабляться – Узбекистан это не вампирная Мексика, а постсоветская страна с низким уровнем жизни и сильными преступными традициями.
Вернувшись в Самарканд и переночевав в гостинице, утром мы отъехали в Ташкент. Приехали сразу на Северный вокзал, сдали вещи в камеру хранения и поехали на метро в центр города. В лишний раз удостоверился, что метро в любом городе пахнет одинаково – нет на свете другого такого запаха. После самобытных Бухары и Самарканда Ташкент смотрится очень европейским и скучным. Красивая архитектура, широкие улицы. У нас было очень мало времени и мы не успели зайти ни на Алайский базар, ни в ташкентский музей тимуридов, только побродили по местному Арбату, снимали и радовались бесчисленным фонтанам и ели мороженое. Насчёт девушек – все красивые узбечки днем сидят дома, а по ночным злачным заведениям мы не ходили почему-то. Но парочку экземпляров я таки приметил. Ах, эти иранские глаза… У взрослых тетенек стильной темой считаются типа сросшиеся дорисованные брови, чтоб как у Фриды Кало (по крайней мере, в Самарканде таких на базаре было много).
С Северного вокзала мы за полчаса приехали в Черняевку, где с нас потребовали въездные декларации, которые, если вы помните, мы ещё в самом начале благополучно похерили. Нашего «упс..» таможня не поняла и сказала, что на Родину нас не выпустят. Мы уже было собрались остаться здесь навсегда, обосноваться в какой-нибудь махалле и явно видели наше дехканское будущее, но выручил земляк – какой-то чимкентский дяденька по борьбе с коррупцией, которого узбекские погранцы почему-то послушались (???). Всё-таки эти чимкентские особая порода. Зареванные, но счастливые ступили мы на родную землю.
Но мы рано расслабились - на казахстанском посту нас почему-то приняли за команду гребцов. Я до сих пор теряюсь в догадках по поводу хода мысли и ассоциаций этого пограничника - вроде бы, весел мы в руках не держали, и вообще, для спортсменов выглядели довольно-таки дохло.
- А чо, в Ташкенте проводятся соревнования какие-то штоли? – спросил я.
- Не знаю, - он озадаченно-испуганно почесал каску.
- А хули тогда?
- Ибо нехуй! – солдатик передернул затвор и расстрелял нас…
По дороге от Черняевки до Джамбула местные менты останавливали нас для проверки документов 5 раз! Выдергивали нас из машины и напряженно сверяли оригиналы на удостоверениях с нашими заспанными рожами. Не помешает захватить с собой водительские права, чтобы иногда сменять клюющего носом водилу – целее будете. Рано утром вы уже въезжаете в Алма-Ату и искренне недоумеваете по поводу отсутствия глазурной черепицы на крышах домах.
Труднее всего в поездке пришлось Шлангу, нашему маленькому – он с трудом вмещался на заднее сиденье Нексий и постоянно гундел про свой бедный копчик. Досталось нам и от ACTIVA с его бесконечными легендами и политологическими откровениями. Эти 2 урюка всю нашу поездку спорили, как правильно произносится «маркетинг». Кстати, когда разговариваете со Шлангом, вообще будьте осторожны со сложными словами – этот сумасшедший журналист нервно реагирует на любые орфоэпические отклонения, начинает жалобно хныкать и биться головой об стенку. Те, кто видел, как Шланг бьется головой об стенку, помнят его амплитуду колебаний – огого! Мы иногда даже боялись за него и просили биться чуть-чуть нежнее. А на самом деле мы рады, что съездили такой замечательной и неугомонной компанией. Есть намерение как-нибудь провести отпуск в Самарканде – самом красивом и уютном городе Узбекистана. Приехать с девушкой, снять квартиру и недельку бродить по узким улочкам, питаясь пловом и впечатлениями.
Узбекистан идеален для неторопливого созерцательного путешествия, пешего сёрфинга от одного минарета к другому, вдумчивого осмотра непонятной вязи на стенах и ясного понимания того, чем тимуридский стиль кладки отличается от шайбанидского. Очень жаль, что мы посмотрели не все памятники – просто физически не хватило времени. Может быть, кое-где мы привирнули или выдали частный случай за доминанту, но ведь четыре дня – это так мало, чтобы пропитаться духом настоящей Средней Азии. Главное - общение с людьми, которые и создают эту неповторимую атмосферу, этот образ непонятной страны с голубыми куполами, где нужно торговаться со всеми.
Спасибо большое участникам экспедиции за любезно, хоть и без спроса, предоставленные фотографии. Особенно Алисе за красивые художественные вставки в текст. Шлангу за яркий характерный персонаж. А Активе… просто так спасибо! Хороший он человек!
Лето 2003 года